Как правильно установить приводной ремень. Замена ремня ГРМ своими руками

Статья о замене ремня ГРМ своими руками - когда необходима замена, выбор изделия, инструменты, ход работы. В конце статьи - видео о ремне ГРМ.

Содержание статьи:

Зубчатый ремень газораспределительного механизма (ГРМ) предназначен для одновременного вращения коленвала и распредвала, что обеспечивает синхронность работы клапанов с поршнями двигателя. Кроме этого, этот важнейший элемент двигателя выполняет и другие важные функции - приводит в действие водяную помпу охлаждающего контура и масляный насос.

Современный ремень для ГРМ является высокотехнологичным изделием и изготавливается из высококачественной армированной резины на основе искусственного каучука (полихлоропрен, неопрен) со специальными добавками. Дополнительно качественный ремень усилен кордом с прочными внутренними нитями.

Замена ремня ГРМ строго регламентируется и описывается в «Инструкции по ремонту и эксплуатации» для конкретной марки и модификации автомобиля. На практике в зависимости от марки машины и режима эксплуатации ГРМный ремень может надежно выполнять свои функции 50 – 100 тысяч км пробега, после чего он нуждается в замене (желательно, вместе с одним или несколькими роликами, в зависимости от модификации двигателя).

Иногда одновременно с заменой ремня может потребоваться и замена помпы охлаждения.

Однако некоторые производители устанавливают для ремня ГРМ явно неадекватный срок эксплуатации. Например, на некоторых российских «Ладах», эксплуатирующихся в достаточно непростых российских условиях, менять ремень рекомендуется после 180 тысяч км пробега, что выглядит довольно странно. В то же время на автомобилях марки «Рено» ремни даже самого высокого качества от лучших мировых производителей рассчитаны на 60 000 км пробега по России, и на 120 000 км пробега по Европе.

Замена ремня ГРМ должна проводиться не только согласно регламенту ТО, рекомендациям производителя или когда он порвется, но и при появлении признаков неисправности или в следующих случаях:

Большой возраст ремня ГРМ (более 5 лет, даже если он не эксплуатировался).
Трещины, протертости и «распушение».
Разрушение зубьев ремня.
Разгерметизация и протекания в корпусе ГРМ (масло с охлаждающей жидкостью разрушают резиновую основу ремня).
При изношенном ремне двигатель может запускаться и работать неуверенно.
Износ ремня может стать причиной сбоя зажигания, после чего двигатель начинает как бы детонировать и шумно работать, а из выхлопной трубы начинает выходить черный дым.

Важно! Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к деформации клапанов, поломке распредвала, загибу шатунов и поршневых юбок.

Выбор ремня ГРМ, который является важнейшим элементом двигателя – дело важное и ответственное. Неправильный подбор ремня по техническим параметрам или экономия на качестве может привести к серьезным проблемам и затратам на дорогостоящий ремонт.

При разрыве ремня или критическом стирании его зубьев есть большая вероятность, что поршни ударят по клапанам и погнут их. Поэтому при выборе нового ремня для ГРМ важно придерживаться следующих рекомендаций:

Не экономить и не покупать самые дешевые ремни (можно выбрать среднюю цену). Особенно не следует экономить, если автомобиль эксплуатируется в экстремально жестком режиме. Качественный надежный ремень многократно себя окупит.
Лучшим вариантом является покупка оригинала, который был установлен производителем двигателя. Для большей надежности при выборе, чтобы не допустить ошибки по размеру и форме зубьев, лучше снять старый ремень и показать его в магазине продавцу, чтобы он подобрал такой же. Особое внимание следует обращать на ширину, длину и форму зубцов ремня. При отсутствии возможности купить оригинал подбирайте аналог, наиболее близкий по качеству и параметрам к оригиналу.
На ощупь ремень должен быть гладким и без шероховатостей , а также не должен иметь мелких выбоин и пор. Зубцы ремня должны быть без наплывов, допустимо только наличие мелких заусенцев.
Важным свойством ремня ГРМ является его эластичность . Чем он эластичнее, тем дольше будет срок его службы. При покупке можно сравнить эластичность нескольких разных ремней и определить, какой из них самый «дубовый» (жесткий).
Если есть возможность, сравните номер каталога или артикула старого ремня с номерами на новом изделии . Они должны находиться на тыльной (гладкой) стороне ремня.
На рынке автомобильных запчастей продается большое количество подделок . Чтобы обезопасить себя от покупки некачественной детали, лучше покупать ремень в торговых точках, принадлежащих официальным дилерам. Также рекомендуется приобретать полноценный комплект: ремень с роликами в одной запечатанной упаковке, с инструкцией. Наиболее часто подделывают продукцию таких производителей как «Bosch» и «Gates». Для проверки можно сравнить номера (на тыльной стороне) нескольких одинаковых изделий - номера должны отличаться. Если на всех изделиях номера будут одинаковы, значит, вы имеете дело с подделкой.
Сегодня распространены покупки в Интернете, однако сделать правильный выбор ремня ГРМ через Сеть очень затруднительно .

Перед началом работ по замене ремня ГРМ следует подготовиться и приготовить следующие инструменты:

Колесный ключ (баллонник).
Рожковые, торцевые и накидные ключи. Размеры в зависимости от марки автомобиля и модификации двигателя.
Может потребоваться шестигранник на 5.
Ключ, специально предназначенный для ролика натяжения.
Домкрат.
Фонарик.

Дополнительно следует учесть рекомендацию автопроизводителей - заменяя ремень ГРМ, также менять и ролики, а по возможности, и водяную помпу. Хотя если помпа отлично вращается и имеет минимальный люфт, то новую можно не покупать, а оставить старую.

Также в некоторых модификациях двигателя может стоять 2 ремня, которые рекомендуется менять оба сразу. Поэтому при подготовке к замене ремня ГРМ нужно быть в курсе, сколько ремней покупать.

Нужно также подготовить саму машину:

Поставить автомобиль на ровную площадку.
Вытянуть (поднять) ручной тормоз.
Подложить под колеса страховочные упоры.

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».
Важно! Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления. В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно.
Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).
С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.
Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.
Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.
Извлечь старый ремень ГРМ.
Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.
Для проверки совмещения метки на зубчатой шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса открутить и вытащить зубчатый шкив коленвала со специальной шайбой. Если болт шкива не откручивается, то можно упереть ручку Г-образного ключа в тягу, надеть «минусовую» клемму аккумулятора (если она снята) и крутануть стартером. После откручивания болта клемму снять обратно.
Также можно воспользоваться пневматическим гайковертом или привлечь помощника, который включит самую высшую передачу и нажмет на тормоз, а вы будете откручивать болт. Если метка шестеренки выставлена неправильно, то закрутить болт крепления на место и прокрутить шестеренку за этот болт ключом, до правильного совмещения метки на шестеренке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса.
Установить опорный (направляющий) ролик, если он есть.
Новый ремень ГРМ сначала набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, завести на опорный ролик, затем на зубчатую шестерню распредвала (или две шестерни, если два распредвала) и затем – на шестерню помпы. При этом нужно контролировать положение меток на одной или двух зубчатых шестернях распредвала. Если метки сбились, их сразу же нужно выставить, как надо.
Установить натяжной ролик и прикрутить его слабо, без сильной затяжки болта до упора.
Проверить ровность накладки ремня. Затем осуществить натяжку ремня при помощи специального ключа для натяжного ролика, поворачивая ролик против часовой стрелки (или по направлению стрелок на корпусе ролика). Далее, удерживая ролик специальным ключом в нужном положении, зафиксировать положение ролика затягиванием крепежного болта до упора, с небольшим усилием.
Проверить натяжку ремня можно одной рукой, повернув ремень вдоль, пальцами. Хорошо натянутый ремень не должен поворачиваться более чем на 90 °.
На заключительном этапе установить обратно и закрепить все демонтированные элементы в обратном порядке.

После выполнения всех работ нужно завести двигатель и проверить работу на слух. Если ремень установлен и натянут правильно, то никаких нештатных звуков быть не должно. Если будет прослушиваться гул или свист ролика, значит, ремень немного перетянут. Небольшое ослабление ремня можно сделать с помощью все того же натяжного ролика, повернув его по часовой стрелке (или против стрелок на корпусе самого ролика).

Если, после замены ремня ГРМ машина станет плохо тянуть, двигатель будет немного детонировать и неравномерно работать на холостых оборотах (а стрелка тахометра - прыгать), и будет черный выхлоп – значит, при замене ремня ГРМ были неправильно выставлены метки. Все придется повторить сначала.

Заключение

Выше был приведен, пожалуй, самый простой (классический) пример замены ремня ГРМ. Однако трудоемкость работ по замене ремня ГРМ может отличаться и быть различной степени сложности. Это зависит от марки и модификации машины, а также от модификации двигателя. Но, в целом, принцип везде одинаков.

Прежде чем приступить к самостоятельной замене ремня ГРМ, настоятельно рекомендуется подробно изучить «Инструкцию по ремонту» к своей машине. И делать это нужне заблаговременно, а не перед самым началом работ - чтобы было время спокойно разобраться, где что находится, как выглядит, что и как потребуется снимать, и т. д.

ноября 11, 2017

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) , как одна из основных деталей автомобиля, гарантирует правильную работу двигателя. В то же время не каждый начинающий водитель знает где он находится и как выглядит. По сути, о его существовании водители узнают тогда, когда он выходит из строя и необходима замена. Хуже всего, когда он выходит из строя в пути в этом случае менять придется самостоятельно без посторонней помощи. Как раз об этом мы и поговорим в данной статье.

С помощью газораспределительного механизма (ГРМ) вовремя обеспечивается впуск смеси топлива и выброс отработанных газов. Газораспределительный механизм (ГРМ) в своем составе имеет:

распредвал,
механический программатор,
приводы, звенья,
клапана и другие элементы.

Конечно, данная информация не повлияет на саму заменю ремня, но думаю не будет лишней.

Запомните на правильность работы газораспределительного механизма влияет синхронность распред- и коленвала. Причем ремень ГРМ здеь выполняет важную роль, так как с его помощью распределительный вал выполняет поворот с определенной скорбность, которая меньше угловой скорости коленчатого вала в два раза. Кроме этого благодаря ремню ГРМ выравнивается пульсация двигателя внутреннего сгорания и обеспечивается равномерная работа шкивов.

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПРОИСХОДИТ ВРАЩЕНИЕ ВАЛОВ ГРМ?

Под шкивом распредвала, если туда заглянуть, имеется пара роликов - тот, что справа опорный, а тот, что слева натяжной. В опорном ролике присутствует отверстие, немного смещенное от его оси. Если вы проводите замену ремня ГРМ своими руками, то этот факт необходимо учитывать во время регулировки. Так вы сможете правильно отладить работу двигателя за счет ремня.

Устанавливая фазы газораспределения, обратите внимание на особые метки, нанесенные на различные детали – шкивы, корпус масляного насоса и др.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ

Рассмотрим процесс замены ремня ГРМ своими руками на примере машины Форд Фокус .

С учетом данных, прописанных в документации, менять ремень требуется периодически, а не в случае нарушения целостности. В данном случае установка нового ремня рекомендуется после каждых 160 000 км пробега. Поскольку устройство автомобиля обладает сложной конструкцией, то стоимость проведения работ по замене этой детали будет выше. Поэтому ремень ГРМ дешевле менять самому.

Чтобы поменять испорченный ремень, потребуется подготовить необходимые инструменты. Вам не обойтись без:

специального ключа для регулирования натяжного ролика;
накидного ключа (17);
фомки или большой отвертки;
ключа на 15;
инструмента, при помощи которого будут извлекаться стопорные кольца.

Когда требуется замена ремня ГРМ?

Оценить, в каком состоянии находится ремень, и необходима ли его замена, можно визуально - для этого следует отогнуть кожух. Для полного осмотра ремня требуется прокрутка двигателя. При наличии на осматриваемой детали трещин или ниток потребуется ее незамедлительная замена. Иначе возникнут серьезные проблемы с двигателем.

Также установка нового ремня рекомендуется:

при наличии дефектов;
если явно видно, что изнутри ременные зубцы износились;
если на ремне имеются масляные подтеки.

Как снять старый ремень?

Первым делом потребуется снять кожух ГРМ, который обычно фиксируется двумя болтами - откручиваем их. Затем приступаем к выкручиванию болтов, предназначенных для крепления картерной защиты. Здесь пользуемся ключами №17 и 13. Снятие защиты мотора выполняется для упрощения доступности к приводу, который нуждается в тщательном осмотре.

После этого выкручиваем крепежные болты на компрессоре и снимаем компрессорный ремень.

Для обесточивания всех контактов снимается клемма, находящаяся на аккумуляторной батарее. Чтобы обезопасить себя полностью, клемму лучше поместить в чехол из резины. Далее приступаем к снятию бака жидкости ГУР и патрубков охлаждающей жидкости.

Выкрутив болты, держащие генератор, приступаем к снятию клеммы. При этом она удаляется вместе с фишкой, находящейся справа. Извлекать нужно и сам генератор – это выполняется после откручивания нижнего болта. Таким образом, у вас будет возможность добраться до ремня ГРМ.

При помощи ключа на 10 выкручиваем болты и снимаем шкив помпы.

Теперь наступает самый важный момент – снятие защиты ремня. Для чего потребуется избавиться от пяти болтов, расположенных сверху, снизу и в центре (именно в такой последовательности).

Устанавливаем новый ремень

Вот вы и сняли старый ремень своими руками, теперь предстоит поставить новый. Стоит заметить, что стоимость новой детали может быть различной, ее стоимость определяется производителем.

Перед заменой шлеи стоит зафиксировать маховик – это исключит его движение, когда вы будете ставить новый ремень. Для этого нужно снять стартер и вместо него установить приспособление, фиксирующее маховик. Профессионалам при выполнении такой работы не нужно снимать стартер – они обходятся откручиванием болта в нижней его части.

При выставлении муфты, КПП должна находиться на «нейтралке», при этом муфта оборачивается 11 раз по направлению часовой стрелки. После этого, на место заглушки вкручиваем болт, которым крепится коленвал. Не забудьте отметить положение маховика, такая метка пригодится при необходимости регулировки.

Для снятия опоры мотора воспользуйтесь домкратом и выкрутите 4 болта, после чего извлеките держатель опоры.

Открученный болт коленвала осмотрите на изношенность, при необходимости замените его.

Раскачивая держатель шкива, снимите сам шкив. И не забудьте закрепить установленную на муфту «бабочку».

Менять ремень механизма газораспределения и ролики следует только после того, как снята крышка зубчатого шкива. После ослабления натяжного ролика ГРМ устанавливается чека, что позволяет легко извлечь ролики и ремень.

Теперь переходим непосредственно к замене. После установки нового ремня грм требуется затянуть натяжитель. При изношенности роликов выполняют их замену.

После затягивания болта коленвала обязательно проверяется метка на маховике, после чего детали собираются в том порядке, в котором проводилась разборка. По окончанию работы проверяется, как работает машина.

Выполнить такой ремонт самостоятельно несложно. Понятно, что для этого необходимо иметь базовые знания в области ремонта автомобиля и хоть немного разбираться в его «начинке». Если вы этим не владеете, то лучше воспользоваться услугами автосервиса.

А автомобилисты, неплохо знающие устройство своей машины, справятся с поставленной задачей без особого труда. Тем более, если следовать инструкции, то сделать это будет легко.

В конце хотелось отметить важность регулярной замены ремня ГРМ, поскольку игнорирование рекомендаций производителя приведет к поломке двигателя. А его ремонт обойдется гораздо дороже. Следует постоянно следить за состоянием этой детали, поскольку на её преждевременный выход из строя могут влиять различные факторы – например, манера вождения, дорожные и климатические условия.

Автомобилю требуется постоянный уход, только тогда владелец может надеяться на его надежность и безопасность.

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

[ Скрыть ]

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

Открыть капот автомобиля. расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Как натянуть ремень

Если на поверхности ремня нет трещин и надрывов, то его можно попробовать натянуть. Подобная процедура актуальна для машин российского производства и иномарок, оснащенных механическим ручным натяжителем, которым часто является сам генератор. Ремень натягивается до момента прекращения проскальзывания по шкивам. При этом автолюбитель должен помнить, что чрезмерный натяг нагружает и выводит их из строя.

Если натяжка ремешка не позволяет обеспечить нормальной работы, то деталь подлежит замене. Запрещается устанавливать проставки под ролики натяжения, которые позволят выбрать излишнюю длину ремня.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

гаечные ключи и головки;
новый ремень и натяжной ролик;
стержень для фиксации ролика;
монтажная лопатка для снятия ремня;
защитные перчатки;
лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

Обозначения схемы:

1 — шкив коленчатого вала;
2 — шкив генератора;
3 — направляющий ролик;
4 — муфта компрессора кондиционера;
5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
6 — ремень;
7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

Отвернуть фиксирующий болт, расположенный на верхней части генератора.
Поднять фиксатор вверх, выведя болт из направляющего паза.
Повернуть устройство относительно нижнего болта. Если крепление «прикипело», то генератор поворачивается легкими ударами молотком, наносимыми через деревянный брусок.
Снять изношенный ремень и прижимной ролик.
После этого необходимо смонтировать новый ролик и только затем можно надевать ремень.
Натянуть ремешок в соответствии с рекомендациями инструкции по эксплуатации. Проверить работу узла, при появлении свиста немного увеличить натяг.

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Видео «Обслуживание и замена ремня генератора»

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Как часто нужно менять клиновый/поликлиновый ремень и как выбрать подходящую замену?
Современные технологии ремней и преимущества компонентов Bosch
Рекомендации специалистов сети Бош Авто Сервис по замене ремней

Какая функция у ремня привода вспомогательных агрегатов?

Несмотря на свое название, ремень привода вспомогательных агрегатов играет важную роль в работе автомобиля - без него невозможно надежное обеспечение автомобиля электрической энергией. Кроме того, от клинового/поликлинового ремня могут приводиться насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, водяная помпа или вентилятор системы охлаждения двигателя.

В процессе эксплуатации приводной ремень подвергается износу. С течением времени он теряет изначальные свойства, требуя своевременной замены. И если с отсутствием кондиционера в случае обрыва ремня еще можно было бы смириться, то при внезапном отказе усилителя руля может возникнуть аварийная ситуация! Поэтому состояние поликлинового или клинового ремня необходимо обязательно контролировать. Не стоит дожидаться его обрыва.

Как часто нужно менять ремень привода вспомогательных агрегатов?

Ремень привода вспомогательных агрегатов обычно не имеет фиксированного срока службы. Регламентом определен лишь интервал для периодической проверки ремня. Ведь система привода вспомогательных агрегатов может находиться в разных условиях эксплуатации, поэтому замена компонентов производится при обнаружении дефектов в процессе осмотра - посторонних шумов, изломов или трещин ремня, его загрязнения или повреждения, неисправностей роликов и натяжителей. Контроль состояния обычно производят каждые 30 или 60 тысяч километров пробега автомобиля.

Как подобрать новый ремень?

Для правильного подбора продукции компания Bosch рекомендует пользоваться единым онлайн-каталогом запчастей Bosch Automotive Catalog, где подходящие компоненты можно подобрать по марке, модели, году выпуска и модификации автомобиля.

Современные технологии производства и преимущества компонентов Bosch

Применение высококачественных синтетических материалов при производстве ремней Bosch позволяет добиться надежной работы системы привода и длительного срока эксплуатации. В исследовательских центрах ученые и разработчики применяют самые современные полимерные основы, а также разрабатывают методы соединений различных структур в единой внешней форме. Bosch выпускает и поликлиновые, и коническо-зубчатые ремни, которые обеспечивают высокий коэффициент трения и передачу требуемого крутящего момента. Двигатели современных автомобилей становятся все более и более компактными. Отражая эту тенденцию, производители все чаще отказываются от натяжителей в системах привода вспомогательных моторных агрегатов, предпочитая использовать высокотехнологичные поликлиновые ремни с эластичной основой. Они стали подходящим техническим решением и используются во многих современных моделях автомобилей.

Как компания, имеющая непосредственные контакты с разработчиками двигателей и автопроизводителями, Bosch располагает самыми актуальными данными о технических требованиях к приводным системам. Именно поэтому характеристики ремней Bosch четко соответствуют заводским параметрам.

С учетом специфики эксплуатации автомобилей принимается во внимание температурная и химическая устойчивость материалов, которые применяются при изготовлении ремней. Компоненты Bosch работают в самых жарких климатических условиях экватора так же надежно, как и в полярных широтах. В последних поддержание энергетического баланса автомобиля - первостепенная задача для ремонтников СТО. Долгие годы эксплуатации по всему миру приводные ремни Bosch подтверждают свои лучшие качества. Кроме того, ремни Bosch соответствуют самым высоким требованиям износостойкости. Этим обеспечивается бесперебойная работа системы привода вспомогательных агрегатов на протяжении длительного времени.

Клиновый или поликлиновый ремень и генератор - важнейшие компоненты единой системы

Говоря о ремне привода вспомогательных агрегатов, нельзя не отметить еще один компонент приводной системы - генератор. Современные генераторы - это устройства, работающие в тесном взаимодействии со всеми электронными системами. Сегодня, открыв капот многих автомобилей, вы увидите там генератор Bosch. В зависимости от модели применения, эти устройства адаптированы для работы в сетях 12 или 24 вольт. Это дает возможность расширить рынок и охват продукции не только для легковых, но и грузовых авто и спецтехники. Большое внимание конструкторы также уделяют унификации генераторов применительно к различным линейкам двигателей. Как системный поставщик, Bosch также обеспечивает широчайший ассортимент запчастей для мастерских, занимающихся ремонтом генераторов.

Производство генераторов позволяет компании Bosch предлагать потребителям ремни, лучшим образом отвечающие требованиям системы привода - будь то легковой автомобиль или грузовая техника.

Проверка на износ и его признаки

Прежде чем пытаться своими руками поменять узел, нужно убедиться в том, что он действительно исчерпал свой ресурс, не выполняет возложенные на него функции и требует замены.

Самым главным признаком износа считается появление характерного свиста в процессе работы генератора. Этот свист можно услышать, подав на генераторное оборудование соответствующую нагрузку. На практике это выглядит просто. Нужно запустить кондиционер или просто включить фары дальнего или ближнего света. Далее запускается двигатель, и нажимается педаль газа. Если в этот момент появляется свит из подкапотного пространства, ремень ослаб.

На свист и ослабление натяжения еще не говорит о полном износе. В некоторых случаях он лишь немного порепаный, но еще пригодный к дальнейшей эксплуатации.

Свист не выступает сигналом о критической неисправности узла. Но это очевидный признак того, что в скором времени придется менять элемент.

Когда устройство изнашивается и натяжение снижается, генератор продолжает функционировать. Пусть его эффективность снижается и заряд может подаваться частично, доехать до автосервиса или собственного гаража можно. Но как только вы узнаете, какая цена работы в СТО за такую процедуру, наверняка захочется лично разобраться в нюансах замены ремня генератора. Ничего здесь сложного нет. Зато получите дополнительный опыт и сохраните солидную часть своего бюджета.

Значительно хуже свиста считается постоянный шум от генератора. Причем появляться он может при нагрузке и без воздействующей нагрузки со стороны электрозависимого оборудования.

Когда требуется замена

Как вы уже понимаете, диагностировать неполадки, связанные с генераторным ремнем, можно несколькими способами.

Существует несколько основных способов проверки, позволяющих получить ответ о текущем состоянии узла.

Метод определения на слух. Так вы можете слышать свист и постоянный шум. Первый симптом не смертельный, но уже говорящий о плохом состоянии ремня. Во втором случае все намного серьезнее;
Визуальный осмотр. При изучении состояния ремня можно обнаружить обрывы, трещины, следы потертостей, растрепанные края, смещение шкива, появившиеся нити, образовавшиеся пятна масла на ременной поверхности и пр.;
Простая логика и наблюдение. Многие автомобилисты знают, что изначально в генераторном узле использовался некачественный ремень. Ждать от него длительной работы не стоит. Также на некоторых автомобилях установлен датчик, контролирующий состояние генератора.

Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации. Но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.

Здесь обычной заменой не обойтись. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.

Справиться с самостоятельной заменой такого узла как генераторный ремень не сложно. Владельцы множества автомобилей брали все в свои руки.

Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:

Рено Логан 1.6 8 клапанов;
Лада Калина;
Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
Форд Фокус;
ВАЗ 2110;
Лада Гранта;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2114;
Митсубиси Лансер 9;
ВАЗ Классика;
Дэу Ланос;
Шевроле Авео и пр.

При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации.

Если на авто предусмотрено применение поликлинового ремня, клиновидный вряд ли подойдет. Но это уже совершенно иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Особенности процедуры замены

Настоятельно советую заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту конкретно своего автомобиля. В регламенте четко указана схема и дана инструкция о том, как правильно менять ремень. Хотя стоимость узла незначительная, вряд ли вам захочется купить изделие, и сразу же его испортить.

Но могу дать несколько общих советов и рекомендаций, которых может хватить для правильного понимания сути замены такого компонента генераторного узла.

Для снятия ремня требуется снизить степень его натяжения;
В автомобилях применяются различные механизмы натяжения или просто натяжитель;
В некоторых случаях это подобие болта, либо же элемент полукруглой формы;
Перед снятием обязательно запишите или составьте схему расположения ремня. Это крайне важно, поскольку новый нужно ставить точно так же;
При регулировании натяжения болтом его нужно начать крутить в нужную сторону;
Каждый поворот устройства снижает степень натяжения;
В результате после нескольких проворачиваний ремень легко снимается вручную;
Внимательно сравните размеры, толщину и структуру нового и старого ремня. Крайне важно использовать деталь, точно соответствующую вашему авто;
Теперь новый ремень накидывается на генератора;
Натяжитель крутят механизмом натяжения в противоположную снятию сторону.

Обязательно контролируйте натяжку. Элемент ни в коем случае не должен болтаться и свисать. Но и перетянуть тоже можно, потому дозируйте прикладываемое усилие.

Закончив монтаж, обязательно запустите мотор и дайте на генератор максимальную нагрузку. Для этого следует включить все приборы в виде фар, аудиосистемы, кондиционера и пр. Если ощущается легкий свист, вы просто не дотянули ремень до нужной степени натяжения.

Как правильно установить приводной ремень. Замена ремня ГРМ своими руками — шаг к самостоятельному обслуживанию авто